О сайте

Всем доброго времени суток! Я, Вячеслав Юрьевич, или просто В.Ю. приглашаю Вас в свой блог. Почему блог так называется? Я дедушка и, как все деды, люблю поговорить о былом и поучить молодёжь. Читайте мои посты с советами обо всём, а особенно о здоровье.
До новых встреч!

понедельник, 10 сентября 2012 г.

Электрика дачного домика своими руками.


 Починить электропроводку, заменить розетку или выключатель, заново поменять электропровода и полностью сделать всю электрику – легко, знание законов Ома и Кирхгофа не обязательно, но помнить об этих людях надо, ведь они были первопроходцами в электротехнике. Здесь некогда заниматься теорией, для этого есть учебники. Будем просто прокладывать свет, чтобы не наступил его конец. Советую всё сделать своими руками, тогда впотьмах никогда не останетесь, любую неисправность отыщите с лёгкостью. Расскажу,  как начать с нуля и не запутаться в проводах. Когда я вижу схемы электропроводки, клубки проводов, свисающих со стен, иногда это напоминает внутренности подводной лодки, то тоже немного побаиваюсь, но, думаю, такие фото приводятся специально, чтобы отпугнуть, чтобы обратиться к помощи специалиста и не постоять за ценой.
Так было.
Так стало.
 И так, первое с чего начнём практиковаться - это проложим свет. Где будут, какие лампочки или выключатели уже решено. Пока делаем свет, ещё есть время подумать, где и сколько будет розеток.
                                       

       
                                                    Глава первая.  Да будет свет!

 Попробую наглядно показать, как провести проводку для освещения  четырёх комнат. Возьмем, к примеру, две комнаты первого этажа и две комнаты мансарды. Осветительные провода прокладываем отдельно от розеток с использованием автоматического выключателя.

  На фотографии показан фрагмент начавшегося пожара. Соединение, сделанное профессионалом, нагревалось каждый раз, когда включался электрочайник, причём нагревалось до предохранителя, бедняга даже оплавился, но он не виноват, что не смог отключить опасный участок проводки. Даже если бы он отвечал за эту цепь, он всё равно ничего не смог бы сделать, ведь при плохом контакте сопротивление растёт, а ток падает. Если бы не задымление и запах – быть пожару. Произошло это спустя 2 года после установки. Вот почему я ратую за открытую электропроводку для деревянного дома.

                                      Нарисуем электрическую схему соединений.

  Здесь всё просто, ничего сложного, очень простенькая схема. Выключатель и лампочка
(абажур или люстра).
 Воспроизведём на бумаге эскиз комнат и обозначим места, где будут осветительные лампы и выключатели. Для выключателей выбираем удобные места, как правило, рядом с дверью, вошёл и включил свет.
Монтажная схема. В кружках выполнено соединение проводов. Пунктирными линиями обозначены две распределительные коробки.
Электрическая схема.
  Теперь от электрической схемы переходим к монтажной. Добавляется дополнительная распределительная  коробка, её удобно расположить у самого потолка, и в глаза не бросается. С неё провода в пенале спустятся к выключателю, а по потолку проложатся к месту крепления светильника.
 Закрепляем в отмеченных местах выключатели. Крепим крючки для светильников, устанавливаем распределительные коробки, пеналы для проводов или протягиваем провода через гофрированные трубки, предварительно вымерев расстояние с небольшим запасом,  устанавливаем крепёж для трубок.
Три коричневых фазных провода
 соединяются вместе.
Три нулевых провода синего цвета
 соединяются вместе.
Коричневый фазный провод соединится с выключателем, а с противоположного конца выключателя -синий вернётся в коробку. От лампы вернётся коричневый провод и соединится с синим.

Соединение обматывается
 изоляционной лентой.
 Время соединять провода. Чтобы не запутаться, подстраиваемся под европейский стандарт, теперь он действует и для России. Тогда голубой или синий провода будут нейтральными, всё будет зависеть от того, какие провода будете использовать.  Оставшиеся провода в сетевом кабеле, а они могут оказаться коричневого, чёрного и серого цвета – являются фазными. Фазные провода идут к выключателям, если усвоить цветовую гамму проводов, то никакой электрической схемы для монтажа не потребуется. Смотрите на монтажный рисунок распределительной коробки и соединяете провода согласно цвету.      
На ленту желательно одеть
 термоусадочную трубку.
  Надёжное соединение – скрутка с последующей пайкой.



Такое соединение обёртывается изоляционной лентой и неплохо бы одеть на него термоусадочную трубку.                                     Сделать паяное соединение просто.



Это почти картина.

В любой работе есть приятные моменты. 

 Сначала провода надо очистить от изоляции. Обычно это делают острым лезвием ножа, надрезая изоляцию провода наискосок, но в этом случае можно повредить внутренние жилки. Простое решение, нагреть изоляцию по кругу обжигалкой или керном паяльника, (после этой операции необходимо заново  заточить керн). Очищенные от изоляции многожильные провода распрямить в одной плоскости веером, наложить в той же плоскости друг на друга, чуть сместив центры, чтобы жилки пересеклись, скрутить вручную, а затем с помощью плоскогубцев. Скрутку с помощью тонкой кисточки смачиваете раствором канифоли на спирту, а затем, соединив трубчатый припой с жалом паяльника (60 Ватт), проводите по скрутке. Должна образоваться блестящая поверхность с выраженным рельефом скрученных проводов, в обиходе такая пайка называется скелетной, это значит, что отлично соблюдена технология процесса. Не снимая остатки канифоли можно изолировать провода.

Провода соединяются в одной плоскости
и скручиваются.
 Если такой процесс монтажа не нравится, то рекомендую использовать разъёмы от фирмы WAGO, однако, зачищенный многожильный провод рекомендую скрутить и пропаять. При использовании разъёмов места пайки в данном случае необходимо промыть растворителем, например ацетоном. Такая технология необходима, чтобы забыть о первой фотографии.
Соединения на разъёмах.
  Когда подсоединены все выключатели и плафоны, смонтированы распределительные коробки - можно подсоединиться к питающей сети. Правда, лучше всё делать поочерёдно, сначала одну комнату подсоединить к сети, проверить, далее отсоединить провода от сети и прокладывать свет дальше. Был случай, когда из-за бракованного переключателя долго не могли понять, в чём дело. При подключении фазный (коричневый) провод подсоединяют к фазному, он определяется с помощью индикаторной отвёртки, по её свечению. Автоматический выключатель, обычно на свет ставят 6А, также должен разрывать фазный провод. При монтаже проводки используется временная розетка.
Монтажная схема проводки освещения с использованием разъёмов.

Автоматический выключатель
разрывает коричневый фазный провод.
 Да будет свет! Здесь надо включить автоматический выключатель.
 Нет ничего сложного, когда всё делаешь сам!                        
   И только теперь займемся расчетом.
 Пусть в каждой комнате горит эквивалент лампочек в 500 Ватт (люстра 5 ламп по сто свечей), ну так захотелось, может праздник какой. Комнаты четыре, значит общая мощность 2000 Ватт. Считать ничего не будем, для этого есть ГОСТы. Ближайшему значению мощности (2400 Ватт), согласно таблице, для открытой проводки, выполненной многожильным проводом, соответствует сечение провода  в 0,5 мм, при токе в 11 А. Однако народ не рискует, и выбирает провода большего сечения от 1 до 1,5 мм, с запасом, на всякий случай, скорее не по электрическим соображениям, а по механическим, вдруг порвётся. Автоматический выключатель (предохранитель) ставит на меньший ток, чтобы абажур не оплавился. Я не против, я тоже как все.
 Свет можно провести и трёхжильным проводом, который в дальнейшем будет использоваться для розеток. Третий провод, зелёный с желтой полосой, не используйте, но он может потребоваться, если будете ставить двух клавишный выключатель.
                                                    Продолжение следует.

7 комментариев:

  1. Не знаю в каких ГОСТов В.Ю. нашел что для тока в 11А достаточно провода сечением 0,5мм. Скорее всего такой ток допустим для открытой проводки с хорошими условиями охлаждения провода.

    Для понимания сути вопроса хочу уточнить критерии выбора сечения провода.

    1. Допустимое напряжение потерь в проводах. Т.е. провода имеют конечное
    сопротивление и на них падает часть напряжения. Если напряжение в сети 220В,
    а на проводах падает несколько вольт - это допустимо, а если несколько десятков вольт - то недопустимо, так как для работы некоторых приборов может
    не хватить напряжения.

    2. Допустимый нагрев проводов.
    Чем больше ток тем сильнее нагревается провод, а если несколько проводов находятся рядом, то они греют друг друга и в результате предельный ток для
    каждого провода уменьшается. Электрическая изоляция, пластиковые короба и пр. тоже снижают максимальный ток, поскольку ухудшают условия охлаждения
    проводов. Поэтому приводятся таблицы максимальных токов для различных условий: отдельный провод с воздушной изоляцией, двухпроводный кабель открытой проводки, двухпроводный кабель в гофре и т.д..

    Я упомянул лишь два критерия, а их значительно больше. Проблема выбора
    проводов для электропроводки намного сложнее чем кажется на первый взгляд.
    Главным нормативным документом, регламентирующим площадь сечения электрических проводов и кабелей являются Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ).

    И самое главное.

    Если Вы плохо разбираетесь в электричестве и хотите жить долго и счастливо, то лучше доверить разводку электричества специалистам. Принцип "не боги горшки обжигают" в данном случае опасен для Вас и Ваших близких.
    С уважением В.И.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Только о главном.
      Я счастлив, потому что труд, выполненный своими руками, приносит радость, а в надёжности своей работы я не сомневаюсь, так как выполняю её не только для себя, но и для близких мне людей. А сколько жить - только Богу известно. К специалистам обращаться не буду до тех пор, пока могу цоколем лампы попасть в её патрон. Специалисты тоже люди и им тоже свойственно ошибаться.
      Теперь о самом посте. Глава посвящена только осветительной проводке дачного домика, а не коттеджа. Речь, по тексту идёт о многожильном медном проводе. Рекомендуемое сечение провода для освещения в пределах (1,0 – 1,5 мм в квадрате) выбрано с запасом надёжности (максимальный коэффициент условий эксплуатации 1,4 я заменил на 2). Это всё отображено в тексте.

      Удалить
  2. Анонимный24 июня 2015 г., 0:29

    Открытая проводка, мощность 2300Вт, провод китайский многожильный медный (наверное медный) 1.5мм2 (по факту не больше 1мм3). Провод горячий, порядка 30 градусов.
    Никогда не превышаю значения 10 ампер на 1 мм2, по опыту это для экономичной проводки без запаса. С учетом того, что китайская медь, которая в лучшем случае сплав, а в худшем обмедненный алюминий, никогда не соответствует сечению написанному на его изоляции
    Для себя же рекомендую использовать формулу, сколько киловатт - столько квадрат меди.

    ОтветитьУдалить
  3. Уважаемый В.Ю.! Проводка в деревянном доме - это куча ограничений. Вы правы, лучше открытая (в коробах и гофрах), любая скрытая, в т.ч. и ввод в дом, в т.ч. любые проходы через сгораемые конструкции (дерево) должна быть выполнена в металлических (!!!) трубах, только наконец, многожильный провод, типа ПВС, не предназначен для стационарной проводки. Провод должен быть не поддерживающим горение - ВВГнг или NYM.

    ОтветитьУдалить
  4. Для качественной проводки необходимо первым делом приобрести наконечник гильза и в этом вам поможет интернет-магазин Компакт Оптима .Я лично всегда все расходные материалы для электропроводки приобретаю в этом магазине по доступным ценам.

    ОтветитьУдалить
  5. Если делать проводку самому, для себя и внуков(!), да еще и в деревянном доме то обязательно следующее:
    1. Применение медного (достаточно одножильного) провода в изоляции не поддерживающей горение. Я использую 1,5 квадратных мм для освещения и 2,5 для розеток.
    2. Все провода в металлической гофре. Есть вполне тонкая гофра 10-12мм и даже в ПХВ изоляции.
    3. Все соединения проводов пропаяной скруткой.
    4. При каскадном соединении розеток (несколько рядом) - монтаж неразрывным проводом. Обычно электрики разрезают подходящий к розетке и уходящий от нее провод, что считаю для себя недопустимым.
    Ну и желательно:
    - раздельные автоматы на освещение и розетки
    - дифавтомат (10 или 30мА) на входе, чтобы никого не убило, если что.

    ОтветитьУдалить